漫步绥德（中）

独自行走 · 发表于 2021-10-1 08:31:24

欢迎你来注册，这里有更多的热心朋友期待你的加盟参与。

x

1、祭奠完了蒙恬墓，起身离开，前往太子扶苏墓。
百度地图显示，两者之间的直线距离只有一点八公里，但正所谓“望山跑死马”，真正走起来，才会发现这一点八公里远非想象的那般容易。
如果说蒙恬墓所在的位置只是一小山坡的话，那太子扶苏墓就位于一座真正的山头，这座山叫“疏属山”，它位于无定河和大理河的交汇处，虽然貌不出众，却是一座文化名山，据《山海经》记载，远古时代，黄帝部落就活动在这里，黄帝还将大逆不道的“神贰”绑缚在疏属山树上，以示惩罚。
这样“名不副实”的小山在中国并不鲜见，比如我们济南的“华山”，在一片平原的黄河滩涂上拔地而起，兀然而立，高度不过一二百米，山上连一棵像样的大树都很难看到，却吸引了李白，杜甫，张养浩等名士前来攀爬。画家赵孟頫甚至将其画在了画里，一幅“鹊华秋色图”成为传世经典，引得乾隆皇帝来济南时，都要站在大明湖畔的鹊华桥上，欣然北望。
山不在高，有仙则名也！
2、出绥德一中，北行不远，折入往东的一条小巷，前行百十米，有一座桥，桥下有河，河道很宽，河水很缓。河是大理河，无定河的第二大之流，源于靖边，流经横山，子洲，在前边疏属山拐了一个弯，汇入无定河。
过了桥是一个副食品批发市场，不年不节，不早不晚，市场里人并不多。穿过市场，来到子洲图书馆，从这里开始，平路变为了爬坡，这便是来到了山跟前。但山是看不到的，整座小山的南坡都被房屋给填满了。
感觉是进入了一个村子，路两面有排列整齐的小院平房。路是石头路，很窄，窄到只能容纳一辆车进出，偏偏不时的有车鸣着喇叭往上冲，假若有一辆车同时从上面下来，它们怎么错得开？我颇有些担忧。
显然是杞人忧天了，爬到头豁然开朗，一条远比刚才宽阔许多的东西路横在眼前，不仅可以错车，甚至还有车子贴着墙根停在路边。
路是用青石铺就的，平整而光滑，两面的房子灰砖黛瓦，翘角飞檐，隐隐有些古意，路走到尽头有座三层的城门楼，石砌的门洞，朱红的立柱，悬山式的屋顶，蓦然出现，让人精神为之一振，原来，这便是绥德古城了。
谁能想到，一座古城的主街竟然是在灰突突的半山腰上哪。
3、更没想到的是，在这条街的中段，还有一所历史悠久的学校，“省立第四师范学校”，陕北共产党第一个党组织就诞生在这里，陕北革命的策源地也在这里，它像一粒火种，将星星之火，迅速燎原到了整个黄土高原。
这一切都与一个人分不开，他就是李子洲。
这是一个神童，家境贫寒，十五六岁才进私塾，十七八岁便考进了北大法学预科，参与并领导了五四运动，后来投身到李大钊的门下，成为共产主义的坚定信仰者。
一九二三年，李大钊派他回陕北发展革命，成为“省立第四师范学校”的校长，很快将这所死气沉沉的学校办成了生气勃勃，年轻人趋之若鹜的红色学校。
杨虎城在他的影响下，心里种下了共产主义的种子，后来有了“西安事变”。
刘志丹在他的影响下，创立了陕北革命根据地，冥冥之中为后来红军万里长征的到来，保留了一片休憩地，成为日后东山再起的跳板。
他凭一己之力改变了中国革命的进程，其贡献之大无论怎么言说都不过分。
山下的“子洲图书馆”，以及“子洲县”的设立，都是对他的一种追思缅怀，是他应得的无上荣光。
这样一所历史底蕴无比深厚的红色学校，却低调不显，大门离主街有还个十几米的距离，凹进道路的北侧，隐在一所沿街商店的后面，非到跟前根本看不到它。
从路边望去，可以看到铅灰色宝塔形门柱，拱形门楣，以及窄窄的两扇铁门，可以看到里面白色的教学楼，一身红色校服的学生，枝叶婆娑的柳树。
如果再想看仔细些，那只能进到里面了，但门口有两位身着制服的保安，很年轻，很尽职，其中一位鼻子大的出奇，让人望而生畏，这和刚才绥德一中门口那位心不在焉的中年大叔保安，显然不在一个频道。
想想还是算了，毕竟，这是习总书记参观过的学校，不是随便什么人都可以可以出入的。
4、继续前行，拐了几个弯，爬了几个坡，汗流浃背，衣衫尽湿，终于登上了山顶。
山顶不是我想象的那般局促，狭小，而是平展展的一块高地，高地北侧有几处气度不凡的院落，三五九旅总部赫然就在这里。
一提起三五九旅，就会想到大胡子王震，想到南泥湾，我一直以为它是在延安的，没想到，在去延安之前，它的总部会是在这里。
总部是个周遭一圈窑洞围起来的四合院，有习仲勋和王震的办公室，有作战指挥部，窑洞里的设施非常简陋，一床一桌而已，院子倒是很大，铺着平整的条状石。
我去的时候有个来参观的单位在搞党建，一群年轻人排列整齐，对着党旗庄严的宣誓，我也很想宣誓，可我不是党员。
后来又来了一些小学生，在老师的带领下，挨个窑洞转，墙上的布展资料不知能看懂多少，反正每个房间都有他们，麻雀一般叽叽喳喳，再想静静的观摩已经不可能了，我转身离开。
5、从三五九旅的门口北望，可以看到不远处有一道灰色围墙围起来的院落，里面有个大土堆，顶上有个小亭子，这便是扶苏墓了。
快步走过去，中途却被一道围栏给阻断了，旁边立着个“禁止进入”的指示牌，为什么不让过去？这又不是军事禁区。
四周看了看，也没有其他路可走，周边也没什么人可问，几乎所有的游客都停留在三五九旅旧址和紧邻的汉代石像馆了，好在围栏只是些一米多高，临时放置的硬纸板，轻轻一挪就是了。
我一个人悄悄的走进了那个高高的的围墙院落。
毕竟是太子，扶苏墓规格远比蒙恬墓高得多，这里甚至不能叫墓了，应该叫做陵园，单独的一个院子，神道，石人，石兽，雕像应有尽有，甚至连墓冢上的树木都要比蒙恬墓繁茂。
不同于大将蒙恬，扶苏的性格有些绵软，同样是被丞相李斯和奸臣赵高陷害，逼其自尽，蒙恬不服从，不顺从，据理力争，坚决怀疑，而扶苏却不置一词，默默接受，那一刻，不知道他是否后悔生在帝王家。
在中国古代，做太子是个高危行业，不但要在父皇面前谨小慎微，恪守孝道，以免有被随时更换的可能，还要时时防备其他诸子的明枪暗箭，弄不好就有血光之灾，来个“玄武门之变”。
感觉还是当个普通公子哥好，衣食无忧，平安度过一生，除非你有像李世民一样的雄才大略，雷霆手段。
陵园位于疏属山的最高处，北侧为陡坡，下去是一条公路，站在围墙上，可以俯瞰绥德县城，县城位于几条山谷之间，高高低低的楼房沿着山谷拍陈开来。山不是北方的石头山，是厚厚的黄土塬，山上有树，但稀稀拉拉，并不茂盛。半山坡上有房子，有窑洞，在山与山交界的小块平地里，会陡然立起一两座高层，高楼几乎与山齐平，而更多的高楼消失在远方的视野里。虽然是四月下旬，但看不到多少绿意，毕竟这里不是江南，独木尚且不易，更难连缀成林。
倒是几棵杂树扎根在断崖一般的斜坡上，长势良好，给眼前单调的景色抹上一丝绿色，也给这千年岑寂的陵园，增添了些许生机。
我所站立的城墙高而陡，垛口一个接一个，这应该不仅仅是陵园的围墙，而是绥德古城的城墙，垛口是一个个的射箭口。
绥德西邻沙漠，东靠黄河，北接蒙古高原，历来为汉民族和游牧民族的交织地带，自秦汉至唐宋，曾分别被匈奴，氐，羯，女真，突厥等部落占领过，每一次的占领都少不了攻城与反攻城，杀戮与被杀戮，人如草芥，血雨腥风，妻离子散，家破人亡，城市被一次次抹平，又一次次顽强重建，秋风扫落叶，春风吹又生，山川默默，大地无言，在不断的坍塌与重建中，繁华与凋零中，富庶与贫穷中，和平与战争中，人类在繁衍，文化在融合，文明在进步，而绥德也终于走完了它的前世，来到了今生。
站在城墙上，天马行空，胡思乱想，几个年轻人看我悠哉，也想过来，走到半途，被一个从旁边房子里走出来的中年男人给拦住了。男人明显是管理员，年轻人指向我站立的方向，管理员这才发现有人贸然闯入了禁区，对我大喊大叫起来，我悻悻然下来。
原路返回，路过管理员身边时，我对他歉意的笑了笑，这位瘦长脸，颏下有几缕胡须的陕北汉子，面无表情，对我不理不睬，转身离开了，看来还是对我有些不满啊。
此时已是傍晚五点多钟，三五九旅旧址门前门可罗雀，游人大都归去，我也迎着夕阳，走向了下山的路。